Про баню
Строим баню сами Правила для бани
Баня лечит
Веники для бани Отвары для бани
Юмор про баню Рассказы про баню
Карта сайта

Фундамент для бани

При строительстве бань чаще всего применяют следующие типы фундамента: ленточные, столбчатые, сплошные. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Выбор типа фундамента бани задача не из легких. Здесь необходимо учитывать вес всей постройки, особенности конструкции, свойства грунта. Лучше поручить это специалисту. Но есть совет, основанный на народном опыте.

Если в той местности, где намечено строительство бани или дома, столбы линии электропередач стоят с наклоном в разные стороны "гуляют", в той местности столбчатый фундамент ставить нельзя. В этом можно убедиться, если посмотреть на уже имеющиеся постройки и заборы. Столбы забора не хотят стоять вертикально, а столбики фундамента стремятся выскользнуть из под постройки. На такой местности нужен ленточный армированный фундамент, а лучше сделать сплошной или шведскую плиту, являющейся другой разновидностью сплошного фундамента.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3, 4, 5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод.

В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить.

Как приготовить бетон

Приготовление бетона для фундамента начинают с подготовки компонентов. Песок и щебень должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и щебня, но и от их соотношения в смеси: 30-45 % песка и 70-55 % щебня (по массе). Цемент необходимо применять М400.

Существует ошибочное мнение о том, что чем больше цемента, тем качественнее бетон. Но на самом деле прочность бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для приготовления бетона марки 200 (М200 или В15) рекомендуется следующий подбор состава: щебень или гравий 0,7 м3 (метра кубических), песка 0,55 м3, цемента 300 кг марки М400 (ЦЕМ I/А 32,5Н ГОСТ 31108-2003), воды 90 литров.

Если необходимо приготовить небольшое количество бетона, то расход материалов можно измерить вёдрами, исходя из того, что одно десяти литровое ведро составляет 0,01 м3. Это значит, что в 1 кубическом метре 100 ведер.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода – до 60% от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40-50°С, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10-15°С.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его в ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

Опалубка и укладка бетона

Опалубка для фундамента. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы, куда укладывают бетон. Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цементного молочка.

Укладку бетона ведут в опалубку, очищенную от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), Слоями не более 15 см, разравнивая гладилкой и трамбуя. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Но лучше всего для уплотнения бетона использовать электрический вибратор. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.

Через 2-3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают полиэтиленовой плёнкой. В жаркую погоду первые два, три дня полив надо производить через каждый 3-4 ч, затем -2-3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14-28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой.

Потеря воды бетоном в первые 7 суток приведет к появлению трещин и потере прочности фундамента. То количество воды, которое вводится при изготовлении бетона необходимо для физико-химической реакции между составляющими цемента и водой, в результате реакции происходит гидратация цемента (кристаллизация) и образуется искусственный камень под названием бетон.

Приготовление бетона вручную трудоемко, этот способ в основном используется для приготовления бетона для столбчатых фундаментов. Для изготовления ленточных и сплошных фундаментов применяются электрические растворосмесители небольшой емкости 0,3-0,5 м3.

Широко применяется использование бетонов заводского изготовления с доставкой в миксере (автобетоносмесителе). Некоторые миксера имеют механический лоток с лентой до 12 метров.

При изготовлении фундаментов с объемом бетона от 10 м3 рекомендуется для укладки бетона в опалубку применять автобетононасос. Бетононасос устанавливается рядом с опалубкой не далее чем 15-20 метров, а готовый бетон подвозится с завода изготовителя в миксере.

Следует учитывать, что перерыв между уложенным бетоном и вновь доставляемым не должен превышать 45-60 минут. Это связано с началом схватывания уложенного бетона в опалубку.